繊維のいくつかの基本特性に関する簡単な説明
繊維は空気中に置かれると、周囲の環境と継続的に水分を交換します。これは、繊維が空気中の湿気を常に吸収しながら、湿気を空気中に放出していることを意味します。織物繊維が水分を吸収または放出する能力は、その吸湿特性と呼ばれます。この特性は繊維の重要な物理的特性の 1 つです。
織物繊維の吸湿の程度は、繊維の形状、サイズ、重量、物理的機械的特性に影響を与え、ひいては加工や使いやすさに影響を与えます。さらに、吸湿能力は生地の着心地に直接影響します。吸湿能力の高い繊維が身体から出る汗を素早く吸収し、体温調節を助け、蒸れ感を軽減し、快適な着心地を実現します。したがって、商業取引、繊維性能試験、繊維加工、および繊維の選択においては、吸湿特性に注意を払うことが非常に重要です。
一般的な織物繊維の中でも、ウール、リネン、ビスコース繊維、シルク、コットンは比較的吸湿能力が高く、合成繊維は一般に吸湿能力が低いです。このうちモダールとナイロンは吸湿性が若干優れていますが、アクリルは劣ります。ポリエステルはさらに悪く、ポリプロピレンとクロロファイバーはほとんど吸収性がありません。
現在、繊維製品の吸湿発散性を向上させるために、吸湿性の悪い合成繊維と吸湿性の強い天然繊維やビスコース繊維を混紡することが一般的です。
繊維の吸湿性能については、吸湿性だけでなく、繊維素材の吸水特性も生地の着心地に大きく関係します。吸水性とは、繊維が液体の水を吸収する能力を指します。
さまざまな外力下での織物繊維の性能を織物繊維の機械的特性と呼びます。外力には、さまざまな形式の伸張、圧縮、曲げ、ねじれ、摩擦が含まれます。
織物繊維の機械的特性には、繊維の強度、伸び、弾性、耐摩耗性、弾性率が含まれます。
繊維強度：繊維の強度とは、外力による損傷に対する抵抗力を指し、繊維製品の耐久性を大きく左右します。
繊維の耐摩耗性: 繊維とその製品は、加工中や実際の使用中に一定の摩擦により摩耗します。繊維の耐摩耗性とは、外部の摩耗に耐える繊維の能力を指します。この性質は繊維製品の耐久性に大きく関係します。耐摩耗性のレベルは、衣料品の生地の性能を示す重要な指標です。繊維の耐摩耗性は、繊維の高分子構造、超分子構造、破断伸び、弾性などの要因によって影響されます。
さまざまな繊維の耐摩耗性の一般的な順序は次のとおりです: ナイロン > ポリプロピレン > モダール > ポリエチレン > ポリエステル > アクリル > クロロファイバー > ウール > シルク > 綿 > リネン > テンセル > キュプラ > ビスコース繊維 > アセテート繊維 > ガラス繊維。
繊維の耐薬品性とは、さまざまな化学物質に対する耐久性のことを指します。繊維の染色や仕上げの工程において、繊維は程度の差はありますが、水、酸、アルカリ、塩などのさまざまな化学物質と接触します。さらに、繊維製品は使用中に洗剤や仕上げ剤などのさまざまな化学物質にもさらされます。したがって、繊維は、製品の使用だけでなく、染色や仕上げ工程の要件を満たすために、一定レベルの耐薬品性を備えている必要があります。
さらに、さまざまな繊維の耐薬品性を理解することで、加工条件を適切に選択し、さまざまな繊維製品を正しく使用することができます。繊維の中でもセルロース繊維は、アルカリに対しては強い耐性を示しますが、酸に対しては弱い性質を持っています。対照的に、タンパク質繊維の耐薬品性はセルロース繊維とは異なります。アルカリよりも酸に対してより耐性があります。タンパク質繊維は、強アルカリ環境でも弱アルカリ環境でもさまざまな程度に損傷を受ける可能性があり、分解を引き起こす可能性があります。一般に、合成繊維は天然繊維よりも優れた耐薬品性を示します。たとえば、ポリプロピレンやクロロファイバーは、酸やアルカリに対して優れた耐性を示します。
繊維の線密度はその太さを指し、繊維の長さは伸びを示します。織物繊維は、確実に相互に接着し、糸に紡がれる繊維間の摩擦に依存するために、一定の線密度と長さを備えていなければなりません。したがって、適切な線密度と長さを有することは、繊維を加工し、製品に実用的な価値を与えるために必要な条件の 1 つです。
織物繊維の線密度は、織物加工中に製造される糸や生地の性能に密接に関係しています。一般に、線密度が低く均一性が高い繊維は、繊維加工を容易にし、製品の品質を向上させます。繊維の線密度が生地の性能に与える影響という観点から見ると、より細い繊維で作られた生地はより柔らかく、穏やかな光沢を持つ傾向があり、軽量の生地の作成が可能になります。また、シルクのような効果を持つ通気性のある生地の製造にも使用できます。ただし、細い繊維で作られた生地は毛玉や毛羽立ちが発生しやすくなりますが、粗い繊維の生地を使用すると、硬くて頑丈でしっかりとした生地を作成できます。
同様に、繊維の長さも繊維製品の品質と密接に関係しています。長さの均一性が良く、短繊維の含有量が少ない長い繊維は、繊維加工と製品の品質に有利です。同じ条件下では、繊維が長くなると、より均一なスラブと滑らかな表面を備えた強力な糸が生成され、毛羽立ちや毛玉が発生しにくく、耐久性があり見た目にも魅力的な生地が得られます。さらに、糸の品質を一定に保てば、繊維が長くなるほど細い糸を紡ぐことができ、軽量の織物を作るのに適します。短い繊維の場合、多くの場合、線密度よりも長さが重要です。たとえば、長さは綿のグレーディングと価格設定の最も重要な基準です。
織物繊維では、天然繊維は線密度と長さにばらつきがあり、多くの場合、繊維の種類や成長条件に応じて大きな違いが生じます。これに対し、化学繊維は人工的に製造され、加工や用途に応じて線密度や長さを一定範囲内に制御・指定することができます。
バルクヤーンは、まず収縮率の異なる 2 つの繊維のブレンドから紡績され、次に蒸気、熱風、または沸騰水で処理されます。この時点で、収縮率の高い繊維が大幅に収縮して糸の中心に位置し、収縮率の低い繊維が表面に押し付けられてループを形成します。この工程により、ふっくらとしたふくらみと弾力のあるバルク糸が生まれます。
線密度は、繊維の重要な物理的特性および幾何学的特性の 1 つです。それは繊維加工や製品の品質に影響を与えるだけでなく、生地の性能にも密接に関係しています。同様に、線密度は糸の最も重要な指標の 1 つであり、繊維の物理的機械的特性、手触り、スタイル、その他の側面に影響を与えます。生地デザインの重要な基礎でもあります。
繊維や糸の線密度にはさまざまな表現があります。通常、糸の断面積に比例する間接的な指標が使用され、テックス、メートル数、インチ数、デニールなどの一般的に使用される指標が使用されます。
(1) 天然繊維:
コットン: 吸収性があり、柔らかい。
リネン : シワになりやすい。加工後はさわやかで通気性があります。比較的高い価格。
ラミー : リネンの一種、粗い糸。通常、カーテンや室内装飾品に使用されます。衣類に使用される場合は、リネンと混紡されることがよくあります。
WOOL : 細い糸で毛玉になりにくい。
ラムウール : 衣服の変形を防ぐために通常アクリルとブレンドされた粗めの糸。
MOHAIR : ふんわりとした質感で暖かい。
CASHMERE : 繊維が細く、軽くて柔らかく、心地よい肌触りです。
アンゴラ : 細い緩い糸。滑らかな感触と弾力性があり、比較的高価です。
SILK : 柔らかく美しい光沢があり、吸水性に優れています。
(2) 化学繊維：
レーヨン : 非常に軽くて柔らかく、コレクションのシャツによく使用されます。
ポリエステル ：レーヨンに似ていて扱いやすく、アイロンをかけてもシワになりにくく、比較的安価です。
スパンデックス : 自然な弾力性。通常は綿生地と混紡されており、わずか 5% ～ 10% の配合で十分な弾力性が得られ、変形や色褪せを防ぎます。比較的高い価格。
ナイロン : 完全に通気性がなく、硬い感触。ウィンドブレーカーに適しています。ウールとブレンドすると、衣服に構造が加わります。
